ЭЛЕКТРОПРОВОДКА
Домашнему электрику рано пли поздно придется устранять ненадежный контакт между проводом и розеткой (выключателем, патроном светильника и т. д.) или же заменять и устанавливать розетки, светильники, ремонтировать участки электропроводки, а то и полиостью не заменять. Прп проведении этих работ необходимо руководствоваться Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), содержащих требования по обеспечению в электропроводках пожарной безопасности и электробезопасности. В зависимости ,от нпх применительно к виду помещения, характеру нагрузки, условиям эксплуатации определяется вид электропроводки, марка провода или кабеля, сечеаие жил, способ крепления проводов о оконечных устройств, тппы соединений, характеристики устройств защиты и т. д.
Для обеспечения требований ПУЭ надо знать существующие типы проводок, схему проводки в квартире, характеристики проводов, принцип работы устройств, входящих в электропроводку, правила монтажа и приемы работ с инструментом, методы поиска и устранения неисправностей. Следует знать также, что внесение в электропроводку принципиальных изменений должно предварительно согласовываться с организацией, эксплуатирующей здапиа. А при проектировании « монтаже электропроводки в индивидуальных домах и других личных сооружениях необходимо руководствоваться Инструктивными материалами Глав-госэпергонадзора (М.: Энергоатомиздат, 1983), содержащими требования к проектной документации на проводку, правила монтажа и испытаний, ответственность за ее состояние и правильность эксплуатации.
Основные неисправности электропроводки. Электропроводка, выполненная в соответствии с ПУЭ, при правильной эксплуатации надежно работает десятки лет. Ее повреждения вызываются, как правило, механическими воздействиями, токовой перегрузкой при неисправной защите или включением неисправных электроприборов.
Виды повреждений в принципе сводятся к двум: замыканию или обрыву, но конкретных причин и последствий по вреждений множество. Основные причины замыканий: повреждения изоляции токонесущих жил и элементов приборов, их ненадежное крепление и соединение между собой или с заземленными трубами отопления, газо- в водоснабжения, с корпусами заземленных приборов. Обрывы в цепи электропроводки происходят из-за надломов жил (особенно алюминиевых) в результате их частых изгибов, из-за коррозии жил, ослабления контактных зажимов. Обрывы часто возникают даже в гибких-шнурах пп-тания электроприборов у выхода их из вилки или корпуса прибора. В этих участках шнура (внутри его изоляции) может возникнуть электрическая дуга, способная вызвать прожог изоляции и короткое замыкание. Перегрузка проводов проводки током от включения приборов, потребляющих мощность, превышающую расчетную для проводки, может вызвать ее загорание. Поэтому исправность защитных устройств — важнейшее условие безопасной эксплуатации электропроводки. И, следовательно, применение самодельных «жучков» в предохранителях недопустимо.
Воды электропроводки и основные требования но монтажу и ремонту. Электропроводка по виду исполнения подразделяется на открытую и скрытую. В жилых помещениях выполняется, как правило, скрытая проводка. Провода марок АППВС, АПН, АППВ, АПВ, АПРН и др. прокладываются внутри стен, под полом, в каналах строительных конструк-ций, под слоем штукатурки.
В зданиях из унифицированных конструктивных элементов направления каналов в панелях и перекрытиях определяются при их проектировании исходя из кратчайших путей для проводов. Каналы в панелях пересекаются с гнездами под выключатели, ро-ветки или оканчиваются этими гнездами (рис. 2). На выходе каналов из панелей и перекрытий формируются узлы сопряжения проводов (рис. 3), концы которых после сварки и изоляции заделываются .
цементным раствором, гипсом или заводятся в от-ветвительные коробки.
Рис. 2. Коробка под электроустановочные устройства
В сочетании со скрытой проводкой в общественных местах жилых домов провода прокладывают в электротехнических плинтусах. Плинтус — длинный и узкий пенал с рядом продольных перегородок, изготовленный из трудносгораемой пластмассы.
Крышка из того же материала защелкивается на пенале его пружинящими боковыми стенками (рпс. 4). Плинтусы укрепляются на стенах у пола, потолка и по периметру дверных проемов. В этих плинтусах прокладывают также телефонные линии, телевизионные кабели, сети радиотрансляции.
Квалифицированному домашнему электрику доступен ремонт любого вида электропроводки. Однако новую электропроводку он может проложить только открытого вида или под последующую штукатурку. Ремонт на проводке, скрытой в панелях и перекрытиях, целесообразно ограничить лишь сменой розеток, выключателей, осветительной арматуры, укреплением ослабших контактов в них и в крайнем случае заменой поврежденного участка проводов между ответвительными коробками и закладными коробками розеток, выключателей. Для этого удаляется поврежденный провод и одновременно при его помощи протягивается через канал новый провод. Если это не удается, то провод перекусывается у выхода из коробок, а новый укладывается в пробитую для него канавку в стене. Затем канавка заделывается цементным или алебастровым раствором.
Перед монтажом электропроводки необходимо определить места установки группового щитка, светильников, розеток, стационарных электроприборов, произвести разметку проводов, мест их поворотов, проходов через стены. Для открытой проводки наметить места крепления проводов.
И жилых домах высота установки розеток выбирается исходя из назначения помещения, оформления интерьера, удобств подключения электроприборов.
Обычно розетки размещают на высоте от 50 до 80 см от пола. Выключатели потолочных светильников устанавливают на высоте 1,5 м. Выключатели у входной двери в помещение ставят так, чтобы открытая дверь их не загораживала. В помещении для постоянного пребывании детей (в специальных детских комнатах) розетки и выключатели поднимают до высоты 1,8 м от пола.
Рис. 3. Соединение проводов в от-ветвительной коробке
Рис. 4. Электротехнические плинтусы: 1 — основание; 2 — крышка
Внутри туалетных и ванных комнат выключатели и розетки устанавливать запрещено. Исключение составляют розетки для электробритв и фенов, питающиеся через разделительный трансформатор с двойной изоляцией. Последний монтируется в специальном блоке за пределами этих помещений. Запрещено также устанавливать розетки ближе чем в 50 см от заземленных металлических устройств (трубы, батареи, раковины, газовые и электроплиты). Розетки на стене, разделяющей две комнаты одной квартиры, удобно ставить с каждой стороны стены, включая параллельно их через отверстие в стене.
В помещениях соединения и ответвления проводов при всех видах электропроводок выполняются в соединительных и от-ветвительных коробках. Места соединений проводов не должны испытывать механических воздействий, их изоляция обязана быть равноценной по электрической прочности основной изоляций провода. Жилы заземляющий и нулевых защитных проводов соединяются между собой посредством сварки. Присоединение этих проводников к электроприборам, подлежащим заземлению нлп зануленпю, выполняется болтовыми соединениями.
Металлические корпуса электроплит (стационарных) за пуляются, для чего от квартирного щитка прокладывается отдельный проводник сечением, равным сечению фазного провода. Этот проводник присоединяется к нулевому .защитному проводнику питающей сети перед счетчиком. . Н проводниках, обеспечивающих защитное заземление или зануление, не должно быть предохранителей и выключателей.
В противном случае при срабаты вании защиты все приборы, включенные в данную групповую линию, окажутся иод опасным потенциалом сети.
Потолочные светильники подвешиваются на специальных металлических крюках, укрепленных в отверстиях перекрытий (рис. 5) и изолируются от этих крюков пластмассовой трубкой. Легкую осветительную арматуру допускается подвешивать на питающих ее проводах только в случаях, если эти провода изготовлены для этих целей. Однако во всех случаях провода в местах контактных зажимов- в патроне и соединительной колодке на потолке не должны нести механических нагрузок.
В эксплуатации сейчас имеются патроны для ламп накаливания как с токоведущей винтовой гильзой (устаревшая конструкция), так и с изолированной. В целях электробезопасности токо-ведущие гильзы должны быть присоединены к нулевому (заземленному) проводу, центральный пружинящий контакт патрона — к фазному проводу. Патроны с изолированной гильзой в этом отношении безопаснее, так как цоколь ввертываемой в них лампы окажется под напряжением только после того, как он будет утоплен в изоляционный корпус патрона.
При открытой электропроводке провода закрепляют непосредственно на поверхности стен, потолков, балок, а также на изоляторах, в металлических, пластмассовых трубах, в коробах, в электротехнических плинтусах и т. п.
Открытую электропроводку, располагаемую на поверхности бетонных, кирпичных или оштукатуренных деревянных стен, в частности оклеенных обоями, выполняют плоскими проводами марок АППВ, ГШВ, АППР, защищенными проводами пли легкими небронированными кабелями. Для этого сверлят по разметке или пробивают в стене отверстия диаметром 10 мм, в которые вмазывают скобки (полоски из жести шириной 8 — 10 мм). Скобки могут крепиться и при помощи дюбелей.
Расстояния между точками крепления провода вдоль его оси по должны быть больше 400 мм, при креплении гвоздями (на деревянной стене) — 250 — 300 мм.
В местах пересечения проводов отверстия под скобку сверлят на расстоянии 50 мм от центра пересечения.
Ответвительпые коробки крепятся на деревянном основании шурупами, на несгораемом — пластмассовыми дюбелями с шурупами пли на клею. Допускается вариант без крепления коробки, которая в этом случае будет удерживаться проводами.
Провода, обрезанные с небольшим запасом под соответствующие участки линий, перед монтажом выправляют, протягивая их 2 — 3 раза через тряпку, зажатую в ладони. Затем отрезки проводов но предварительной разметке закрепляются на бетонной или кирпичной степе вмазанными в основание металлическими скобками, которые изгибаются, обжимают провод (рис. В). Под скобками провода защищают слоем изоляционной ленты.
На деревянном основании провода крепятся гвоздями диаметром 1,5 — 1,75 мм и длиной 20 — 25 мм со шляпкой 3 мм. Гвозди сначала забиваются примерно на 3/4 длины, а затем при помощи оправки ,(рис. 7) — до касания шляпкой перемычки провода. Для удобства на оправке делается лунка под шляпку гвоздя.
Рис. 5. Крюк для подвески к плите перекрытия светильников массой до 5 кг
Рис. 6. Крепление плоских проводов металлическими скобами
В месте пересечения проводов на один из них подматываются 1 — 2 слоя изоляционной ленты на участке длиной 25 — 30 мм.
Провода в местах пересечения с трубами вводятся в изоляционные трубки и утапливаются в вырубленные в степе бороздки. Изоляционные трубки надеваются на провода и в местах их прохода через степы.
В местах изгиба (поворота) электропроводки разделительное основание провода (перемычка) вырезается на длину 70 — 80 мм (рис. 8). Удобно это сделать ножницами, боковыми кусачками или ножом.
Концы провода, вводимые в от-ветвнтельные коробки или в коробки установочных устройств, откусываются с запасом в 65 — 75 мм, что обеспечит возможность повторного соединения жил и удобной замены розетки, выключателя.
Рис. 7. Крепление плоских проводов гвоздями
Рис. 8. Изгиб проводов: а — двухжильного; б — трехжильного
В коробку провода вводятся так, чтобы вырезанный в них участок разделительного основания не выходил из коробки (см. рис. 3). Жилы проводов соединяются в коробках, оголенные концы жил изолируются липкой лентой, которая обматывается в несколько слоев внахлест без шелей для обеспечения надежной электрической изоляции я защиты жилы провода от окисления.
Изолированные концы проводов укладываются в коробках таким образом, чтобы они между собой не соприкасались. Концы проводов у ввода в коробку закрепляются на стене на расстоянии 50 мм от коробки. Коробка закрывается крышкой.
При открытой проводке выключатели и розетки защищенного исполнения устанавливают на прикрепленных к стене деревянных или пластмассовых подро-зетниках диаметром на 8 — 10 мм больше устанавливаемого на нем устройства.
Технология прокладки электропроводки с защищенными проводами и кабелями практически не отличается от прокладки проводки с плоскими проводами. Различие лишь в способах крепления токопроводятих жил. Легкие небронированные кабели с двумя жилами крепятся к основанию металлическими скобками с одной лапкой или скобками с пряжками, а два-три параллельно идущих кабеля — скобками с двумя лапками. На бетонном или кирпичном основании скобки фиксируются шурупами, ввинчиваемыми в распорные дюбели или в металлические спирали, вмазанные в основание. На дереве скобки удерживают шурупами. Способы крепления кабелей приведены на рис. 9.
Расстояние между точками крепления кабеля не более 500 мм, в местах изменения направления кабеля радиус его изгиба должен быть не менее 10 диаметров. Первая скобка располагается в 10 — 15 мм от начала изгиба.
Проходы кабеля через деревянные степы выполняются в отрезках металлических труб, в несгораемых стенах — в пластмассовых трубках или втулках.
Соединяются кабели в ответви- тельных пластмассовых коробках, которые закрепляются на основании шурупами. Кабель, вводимый в корпус светильника, выключателя или розетки, дополнительно закрепляется на расстоянии 50 — 100 мм от ввода. Разводка и крепление защищенных проводов идентичны разводке и креплению кабельной линии.
Электропроводку под штукатурку, выполняемую мокрым способом, прокладывают проводами АППВ, АПВ, АППВС, АПН. По предварительной разметке электропроводки заготавливают гнезда под ответвительные коробки, коробки розеток и выключателей, пробивают проходные отверстия в стенах. Коробки вмазывают в свои гнезда так, чтобы они выступали из стены на толщину слоя будущей штукатурки.
Рис. 9. Крепление кабелей различными скобами: а — с одной гапксй; б — с двумя лапками; в — с пряжкой
Провода нарезают нужной длины с запасом 100 — 120 мм на каждую сторону для соединении и закрепляют («примораживают») на поверхности стены небольшими порциями алебастрового раствора (рис. 10). Чтобы эти алебастровые островки не выступали над слоем будущей штукатурки, их нужно спустя одну-две минуты после укладки, покя они не затвердели полностью, приплюснуть почти до изоляции провода.
После закрепления коробок и , проводов, введения концов проводов в коробки с надетыми на эти концы отрезками изоляционных трубок можно накладывать нл стены слой штукатурки.
Соединения и ответвления про-всдов в коробках, установка выключателей и розеток производятся после окраски стен или оклейки их обоями.
При ремонте или модернизации электропроводки под слоем сухой штукатурки пробивать в ней канавки для проводов по всей трассе не требуется, да и нельзя. Сухая штукатурка обычно закрепляется на стене на рейках, и между стелой и гату-. катуркой имеется пустота. В этом случае, чтобы проложить провода, достаточно по нужной трассе пробить в штукатурка несколько отверстий диаметром 30 — 40 мм.
через которые последовательно протолкнуть жесткую проволоку, с помощью которой затем можно протащить провода по всей трассе. В местах перехода через рейку в штукатурке придется пробивать короткие канавки, оканчивающиеся сквозными отверстиями. ГЗсе отверстия и канавки заделываются алебастровым раствором.
Чтобы не испортить обои, их нужно в местах отверстий и канавок подрезать и отогнуть, а после окончания работы подклеить обратно.
Рис. 10. Крепление провода алебастровым раствором («примсражи-вание»)
Изучение схемы электропроводки. Без знания принципиальной электрической и монтажной схем электропроводки (особенно скрытой) часто сложно, а иногда и невозможно найти неисправность. Например, из-за последовательного и параллельного соединения отдельных участков схемы исчезновение напряжения на каком-либо оконечном устройстве может быть вызвано нарушением контактов совсем в другом месте.
Поэтому домашнему электрику следует изучить схему электропроводки в своей квартире о составить ее принципиальную и монтажную схемы.
Ознакомление с электропроводкой целесообразно начать с вводного устройства. В этих устройствах (они в современных городских домах, как правило, типовые) от вводпо-распределптель-пого щита жилого дома линия трехфазного переменного тока с напряжением 380/220 В разводится через стояки по этажным и квартирным групповым щиткам, располагаемым в нишах лестничных клеток, на этажных площадках или в прихожей квартиры. На групповых щитках установлены расчетные счетчики для каждой квартиры, а также выключатели и аппараты защиты (предохранители или автоматические выключатели) для каждой групповой липптт. В одну квартиру может вводиться несколько самостоятельных групповых линий, в том числе отдельная силовая (более мощная) линия для питания электроплиты и других электроприборов кухни.
Для каждой групповой линии в квартиру вводится один фазный провод и пулевой рабочий провод, соединенный на трансформаторной подстанции с заземленной нейтралью.
Нулевой и фазный провода составляют одпу фазу. Аппараты защиты, стоящие на групповом щитке, включают в фазный провод.
Зафиксировав на плане групповой щиток с выключателями и аппаратами защиты, отметим на плане квартиры все розетки, выключатели, светильники, предохранители, звонок и его кнопку (рис. 11, А).
Рис. 11. Пример электропроводки квартиры: А — план расположения оконечных устройств; Б — принципиальная схема: А1, А2 — автоматические предохранители; Л1 — Л7 — лампы светильников; В1 — В7 — выключатели светильников; Р1 — Р11 — ~ розетки; Р12 — разъем для подключения электроплиты; За — звонок; К — кнопка звонка
Затем, определим число самостоятельных линий, составляющих электропроводку квартиры и имеющих свою автоматическую защиту, с одновременным выяснением принадлежности к ним каждого светильника и розетки. Для этого не нужны какие-либо специальные приборы. Нужно просто включить все светильники и задействовать розетки имеющимися настольными лампами, торшерами, радиоприемниками и другими приборами, по которым можно одновременно судить о наличии напряжения r розетках. Отключая на групповом щитке по очереди защитный устройства (предохранители, ав-тематические выключатели), отметим обесточенные оконечные устройства и свяжем их на подготовленном плане с данной группой линией. Одновременно выясняется — по одному или по два предохранителя защищают каждую линию.
В современных многоэтажных домах автомат защиты стоит только в фазном проводе, в домах ранней достройки при напряжении в трехфазной линии 220/127 В один предохранитель стоит в прямом, другой — в обратном проводе. Так, если после выключения одного предохранителя выключение другого не меняет состояния оконечных устройств, значит, эти два предохранителя защищают одну фазу с обеих сторон. Если же после отключения предохранителей обесточиваются разные группы око-печных устройств, значит, эти устройства принадлежат к самостоятельным линиям.
Когда на групповом щитке стоят три предохранителя на квартиру, то третий, как правило, будет общим (включается он перед счетчиком).
Для определения принадлежности гнезд розеток, клемм включателей и патронов светильников к фазным проводам линии или к ее нейтрали понадобится индикатор напряжения с неоновой лампочкой.
Все контактные гнезда розеток, при касании к которым лампочка индикатора светится, соединены с фазным проводом, противоположные — с нейтралью. Это нужно обозначить на схеме электропроводки.
Соединение клемм светильника и клемм его выключателя с фазой или нейтралью можно определить, сняв крышку выключателя и касаясь его клемм индикатором.
Если при замкнутом выключателе светильник горит, а индикатор не светится, то выключатель подключен к нейтрали, если светится — к фазному проводу.
Чтобы при смене перегоревшей лампы или при ремонте патрона работа велась не под напряжением, выключатель должен быть соединен с фазным проводом, а цоколь лампы (его наружная обечайка с резьбой) — с заземленной нейтралью. После подобного исследования на принципиальной схеме электропроводки обозначим «потенциальные» клеммы и гнезда оконечных устройств. На рис. 11, Б приведен пример такой схемы.
Для полной информации об электропроводке желательно знать и монтажную схему проводки с обозначением ответви-тельных коробок. В открытой проводке все цепи и соединенил можно проследить визуально. Для скрытой электропроводки требуются специальные приборы, определяющие ее трассу и места повреждений.
Возможен вариант изучения схемы последовательным отсоединением участков проводки от ответвительных коробок и оконечных устройств с «прозвонкой» этих участков. Такая работа трудоемка и может быть оправдана только в случае возникновения повреждений в электропроводке.
|
Порядковым номер измерения |
Результат измерения |
Вывод по результату измерения |
|
1 |
обрыва нет |
обрыв в лампах 9 — 16 |
|
9 |
обрыв |
обрыв в лампах 9 — 12 |
|
3 |
обрына нет |
обрыв в лампах 11 — 12 |
|
4 |
обрыва нет |
обрыв в лампе 1 2 |
